Для того чтоб получить крепкий и долговременный фундамент, следует выполнить последующие этапы работ:
Выполнить топографический анализ участка. Принять решение о устройстве дренажной системы. Земельные работы. Установка опалубки. Сооружение. Гидроизоляция. Устройство отмостки.
Во избежание противных последствий принципиально верно провести оценку состояния грунта.
Перед началом строительства следует сделать топографическое исследование участка. Характеристики грунта, приобретенные от топографов, необходимы для выбора варианта защиты от грунтовых вод. Под фундаментом не допускается присутствие воды. Потому при мокроватых грунтах делается устройство дренажной системы для защиты всего участка. Принимается решение о глубине укладки.
Содержание:
Защита от воды
Средний срок эксплуатации верно выполненной дренажной системы составляет около 50 лет.
Для роста срока службы фундамент необходимо защитить от контакта с водой. На поверхности делается ливневая дренажная система, защищающая участок от осадков. Эта система состоит из каналов и труб и отводит воду со всего участка. К ней потом подключают водостоки с крыши строения. Устройство системы делается наряду с сооружением отмостки и стопроцентно завершается опосля строительства всего строения. Дренажная система для отвода грунтовых вод делается ниже уровня промерзания грунта. Она представляет собой наклонные каналы из дренажных труб и отводов. Каналы устраиваются так, чтоб грунтовая вода отводилась в особый дренажный колодец.
Функцию дренажного канала делает отвод в виде слоя гравия и песка. Чтоб сделать подходящий уклон, сверху, над траншеей, натягивают нить с нужным уклоном. При копание траншеи глубина контролируется проверкой расстояния от наклонной нити. Траншея засыпается щебнем и покрывается слоем гумуса. Глубина дренажного колодца на 1-2 м больше глубины траншеи. Из дренажного колодца вода временами откачивается.
Размеры выравниваемой площадки должны быть больше на 2-5 м в каждую сторону, чем размеры строения.
Хоть какое стройку начинается с расчистки участка. Граница расчищенной площадки обязана быть вынесена более чем на 5 м от размеров дома. Потом подвозят и правильно раскладывают строй материалы. До того как начать работы по укладке, необходимо сделать разметку на местности. Начальные данные для разметки берутся из проекта строения. Поначалу при помощи шнура и колышков намечают оси будущих траншей. Корректность разметки углов проверяется замером диагоналей. Они должны быть равны меж собой. Потом размечаются края траншей, исходя из их ширины. Из различных типов фундаментов наиболее нередко применяется ленточный.
Ширина выбирается зависимо от типа грунта. Для бутового фундамента ширина обязана быть не меньше 50 см. Она обязана превосходить ширину стенки, включая штукатурку более чем на 5 см. При глубине траншеи меньше 1 м стены делаются вертикальными. Глубина нижнего уровня зависит от типа грунта. В сухом грунте глубина обязана быть более 0,5 м. Ежели грунт мокроватый, она обязана быть не меньше глубины промерзания. Ежели грунт пучинистый и при глубочайшем промерзании, неплохим вариантом будет свайный либо буронабивной фундамент с ростверком. Устройство траншеи делается экскаватором либо вручную. Ежели рыли экскаватором, то дно все равно выравнивается вручную. На дно траншеи насыпается подушечка из гравия и песка. Она укладывается маленькими слоями, поливается водой и плотно трамбуется. Для гидроизоляции на подушечку укладывается полиэтиленовая пленка. Ежели планируется устройство подвального помещения, то следует рыть котлован.
Стройку опалубки
Толщина досок для опалубки обязана быть более 40-50 мм.
Разглядим, как делается укладка ленточного. Для укладки ленточного фундамента применяется опалубка. Более всераспространена древесная опалубка. Она обязана быть крепкой и отлично закрепленной. Ее сторона, контактирующая с бетоном, обязана обеспечивать ему ровненькую поверхность. Ее ставят с таковым расчетом, чтоб стремительно разбирать, без затруднений устанавливать арматуру, обеспечивать доступ для уплотнения бетонной консистенции. Опалубка агрессивно фиксируется распорками относительно стенки траншеи. Принципиальная неувязка – уменьшение сцепления меж бетоном и опалубкой. На поверхность крайней наносится особая смазка. В продаже довольно много видов таковой смазки. Большей популярностью пользуются смазки, произведенные в Германии. Бетон укладывают так, чтоб арматура была покрыта стопроцентно.
Для прокладывания коммуникаций в опалубке грядущего фундамента закладывают заглушки, удаляющиеся опосля схватывания раствора. Опосля монтажа труб в этих местах зазоры избавляют глиной с битым стеклом и паклей. Можно проложить коммуникации до возведения фундамента.
Но следует держать в голове, что нельзя прокладывать коммуникации через ростверки свайных либо буронабивных фундаментов.
Фундаменты делают из бутового камня, бутобетона, кирпича либо бетона. При сухом грунте и неплохой защите от размывания можно использовать гипсобетон либо кирпичный щебень.
Детали
Так как при заливке с высоты 1,5 м и поболее раствор подвергается расслоению, лучше применять переносной желоб.
Для заливки нужны последующие материалы и инструмент:
- бетон; бетономешалка (можно взять в прокате); бетонный насос (заказать там же); вибратор для бетона.
При помощи такового оборудования можно обеспечить доброкачественную укладку бетона. На практике нередко обходятся без бетонного насоса и вибратора. В данном случае раствор подается и разравнивается обыкновенными совковыми лопатами. При отсутствии бетонного насоса раствор подают при помощи лотка, установленного под углом 40-500. Это делается, чтоб он не падал, а сползал. Ежели бетон кидать, то могут образоваться в фундаменте участки со слоистой структурой. Потом такие места могут стать основой для трещинок.
Для бетона употребляется цемент марки 300-400 с незапятнанным большим песком либо гранитным щебнем. Ежели использовать маленький песок да еще с присутствием глины либо кирпичный бой, то крепкость фундамента существенно понижается, невзирая на применение даже высокомарочного цемента. Необходимо держать в голове, что при продолжительном хранении даже в сухом месте качество цемента понижается. 1 часть цемента необходимо смешать с 3 частями песка и с 3 частями щебенки. Бетон укладывают так, чтоб арматура была покрыта стопроцентно. Для того чтоб не было расслоения, лучше бетонировать весь фундамент в один прием.
При бетонировании во время дождика участок работ следует защитить полиэтиленовой пленкой от попадания воды в рабочий раствор. В сухом грунте можно использовать кирпичный. Устройство такового фундамента не различается от обыкновенной кирпичной кладки. Кирпич должен быть полнотелым и отлично обожженным. Недочет – низкая водостойкость. Применяется также сборный фундамент из подушечки и бетонных блоков. Подушечка состоит из слоя песка. Ежели грунт слабенький, то делается армированный пояс из цельного бетона. Толщина пояса 50-150 мм. Пояс располагается меж подушечкой и первым рядом блоков. Фундамент из полнотелых бетонных блоков различается завышенной прочностью и долговечностью. Для укладки блоков нужен подъемный кран.
Для бутовой конструкции подбирают большие камешки, имеющие форму близкую к прямоугольной. Удобнее подбирать камешки, грани которых наиболее плоские. Меж собой камешки связывают цементным веществом. Такое устройство отлично противоборствует промерзанию земли. На него не действуют грунтовые воды с содержанием сульфатов. Применяется таковая конструкция в местах с достаточным количеством бутового камня. Конструкция выходит финансово накладная и трудозатратная. Преимущество бутового фундамента – высочайшая крепкость и долговечность. Устройство такового фундамента – дело творческое. Оно похоже на конструкцию из блоков.
Армирование конструкции
Арматурный основа должен размещаться в 5 см от поверхности.
Бетон – материал непластичный, при растягивающих действиях на него могут показаться трещинкы. Для роста прочности применяется арматура. Арматура устанавливается в опалубку в виде каркаса. Его можно сделать из 2-ух рядов вертикальной арматуры, на которые крепятся горизонтальные слои в виде сетки. Число горизонтальных слоев зависит от глубины фундамента. Стержни арматуры крепятся меж собой вязальной проволокой. Стержни необходимо зачищать от ржавчины железной щеткой. Не допускается на поверхности арматуры возникновение масляной пленки. Она противодействует связке бетона с арматурой. Необходимо смотреть, чтоб поверхность крайней перед закладкой раствора была незапятанной. Нельзя нагревать арматуру для извива. Ее не следует соединять и увеличивать сваркой. От сварки сплав теряет упругие свойства и разрушаются.
Использовать бетонные смеси можно и в зимнюю пору, при минусовой температуре. Это стало вероятным, так как сделаны особые бетонные консистенции. Но применение таковых смесей имеет свои пределы. При мощных морозах работа останавливается. Это одна из обстоятельств, по которым работы в зимний период идут медлительнее. Чтоб возвести высококачественный фундамент в зимнюю пору, его необходимо повсевременно подогревать. Для обогрева на строительной площадке поддерживаются костры. Нагрев ведется при помощи электроприборов. Нагревают бетонные конструкции даже при помощи подведения тока к арматуре. Таковой нагрев смертельно небезопасен и официально его нельзя использовать. Ежели сроки не придавливают, то с бетоном лучше работать в летнюю пору. Достоинства явны. Качество будет гарантировано.
Приблизительно через 10 дней опосля заливки бетона опалубку можно снимать. Стены фундамента для гидроизоляции промазывают битумной мастикой. На мастику приклеивают рубероид. Через некое время следует проверить качество приклейки. Можно сделать гидроизоляцию, засыпая в место траншеи глину и отлично ее утрамбовывая. Опосля устройства гидроизоляции делается оборотная засыпка пазух траншеи. Эту работу необходимо делать вручную, чтоб не разрушить гидроизоляцию. Ежели планируется за фундаментом подвальное помещение, то можно сделать утепление снаружи, приклеив на гидроизоляцию пластинки из пенополистирола. Он защитит гидроизоляцию от разрушения.
Укладка отмостки
Отмостка призвана отводить воду от строения, потому ее укладывают с уклоном от дома.
Опосля окончания засыпки с внешной части дома около фундамента производится отмостка. Простая отмостка производится из глины. Наиболее надежный метод, да и наиболее дорогой – покрытие щебенкой с следующей заливкой веществом. Один из наилучших вариантов отмостки – создание цельных блоков с арматурой. Для устройства блоков устанавливается опалубка. Лучший размер таковых блоков 60х60 см с шириной 3 см. Опосля производства опалубку для блоков укладывают на полиэтиленовую пленку и заливают веществом шириной 1-2 см. На раствор укладывают армированную сетку и заливают последующий слой раствора. Размер отмостки до 1,2 м от внешной стенки. Отмостка укладывается с уклоном приблизительно 100 . Можно поверх блоков уложить декоративную плитку. Отменная отмостка накрепко закроет грунт вокруг от осадков и существенно продлит срок службы сооружения.
Устройство фундамента – это ответственная работа. Потому на каждом шаге требуется суровая проверка свойства. Маленький недочет в дальнейшем может подвергнуть угрозы все здание либо вызвать необоснованно накладный по трудозатратности и средствам ремонт.
Tagged Аренда конференц зала, Дизайн офиса в стиле «Манхеттен»
Источник
